Туалет без канализации. Туалет на даче в доме: обзор традиционных и инновационых технических решений и рекомендации по обустройству Туалет в доме на даче без канализации

На даче или в частном доме, как правило, отсутствует канализация. Поэтому люди научились создавать для себя комфортные условия для жизни, и туалет не стал исключением. Самое первое, что строят на «голом», готовящемся к строительству дома участке, это туалет. Несмотря на то, что все мы представляем, как выглядит эта «чудо-комната» и знаем (примерно), как она строится, но все равно не стоит торопиться. Сделать т уалет в доме без канализации не составит труда, если основательно подойти к делу.

Для начала нужно осмотреться на участке и понять где именно должен стоять туалет. Коробку туалета не обязательно изготавливать самому, ее можно купить готовую. Но некоторые не хотят тратить деньги и поэтому делают все сами. Сложного тут ничего нет, да и все необходимые чертежи можно найти в интернете или в специальной литературе.

Существует несколько видов туалетов, которые можно установить на даче или в частном доме.

Туалет с выгребной ямой на улице.
Пудр-клозет
Люфт-клозет
Биотуалет
Химический туалет
Торфяной туалет

Очень важно перед постройкой туалета знать уровень, на котором на данной местности протекают подземные каналы. Если подземные воды расположены глубже 2.5 метров, то вам будет доступен любой вид. Если же этот уровень меньше отметки в 2.5 метра, то поставить туалет с выгребной ямой уже не получится.

Самый простой вариант это туалет с выгребной ямой . Это проверенное временем сооружение, представляет собой яму (до 1.5 метров в глубину) и туалетный домик. По мере наполнения, выгребную яму чистят либо вручную, либо при помощи спецтехники. Раньше все решалось намного проще. Туалетный домик снимался, старая яма закапывалась, и на другом месте выкапывали новую яму и ставили старый домик.

Пудр – клозет, это вариант где очень близко проходят подземные воды. Тут система напоминает вариант с выгребной ямой, вот только вместо просто ямы (не закапывая) тут устанавливается емкость, которая постоянно чистится и дезинфицируется. Емкостью может служить бочка, ведро, бачек.

Люфт – клозет, представляет собой герметичная выгребная яма, которая находится около дома, и все нечистоты стекают из туалета расположенного в доме через трубу в эту герметичную яму. Ее постоянно чистят ассенизаторской машиной.

Биотуалет . Это кабинка с емкостью. Очень знакомое всем приспособление, которое можно купить и установить как в помещении, так и на улице.

Туалет без канализации далеко не верх мечтаний, а потому многие владельцы загородных построек решают обеспечить себя максимальным комфортом, соорудив полноценную систему сброса отходов. Установить унитаз - дело простое, но еще ведь необходимо подобрать подходящее место, подвести водопровод и оборудовать стоки.

Деревенский дом, построенный во времена СССР, скорее всего, имеет ряд подсобных помещений - кладовок, чуланов и т. п. Будет хорошо, если площадь находится в непосредственной близости к выгребной яме или септику - это избавит от необходимости прокладывать лишние трубы, снизит расходы. При достаточных размерах комнаты, можно спроектировать совмещенный санузел, разместив в ней ванную и отхожее место. Тут же будут находиться стиральные машины и сушки.

Если нет подходящего места, а вы твердо решили узнать, как построить теплый туалет, верным выбором станет соорудить перегородки из ДСП, гипсокартона и т. п. материалов прямо на кухне, соорудив вход в смежной стене.

Виды канализаций в частном секторе

Чтобы понять, как сделать туалет в доме с канализацией, необходимо разобраться в устройстве подобных систем. Существует всего два вида - принудительная и безнапорная. За работоспособность первой отвечают фекальные насосы, второй помогает гравитация, спускающая отходы по трубам, расположенным под уклоном. Взгляните подробнее на особенности обоих типов:

Самотечная: чтобы канализации в частном доме не засорялись, необходимо строго соблюдать уклон при расположении труб. Многие совершают ошибку, делая его слишком крутым, что приводит к быстрому течению воды, которая не успевает смывать отходы.

Напорная: современная техника значительно облегчает проектировку схемы. Благодаря ей, построить в доме своими руками канализационный сток становится крайне просто. Вам не придется ломать стены в нежелательных местах или соблюдать лишний раз правильный градус расположения трубопровода. Подключенный к системе фекальный насос будет самостоятельно вытягивать отходы, отправляя их в септик. Взгляните на преимущества подобных агрегатов:

- Фекалии могут подниматься вверх и транспортироваться на большие расстояния;
- Оборудование выглядит эстетично, нередко становясь украшением санузла;
- Снижаются расходы на трубы - покупаете изделия меньшего диаметра.

Установите измельчитель - этот прибор для напорной канализации позволит исключить возможность засоров, так как станет перемалывать все продукты жизнедеятельности человека перед их отправкой в систему сброса.

Общая или отдельная канализация: критерии выбора

Многие персоны, разбирающие вопрос, как сделать туалет в частном доме, забывают продумать тип системы. Будут ли стоки из раковины и ванной отправляться в коллектор, к которому подключен домашний туалет? Раздельный вариант имеет ряд преимуществ:

Воду можно отправлять сразу в землю;
Моющие средства не наносят вреда окружению;
При необходимости очистить яму, ее легко можно вычерпывать ведрами.

Фекалии запрещено отправлять в почву - это нарушает экологию, загрязняет грунт, источники питьевой воды, находящиеся поблизости. Вам потребуется создать одну из следующих конструкций:

Выгребная яма: обычно делается герметичной. Если рядом нет колодцев и скважин, можно исполнить ее без дна, чтобы часть жидкости уходила в землю;

Септик: это очистное сооружение способно выдавать воду, прошедшую через него, на 98% избавленную от загрязнений. Правильно построенный септик избавит от необходимости часто вызывать ассенизаторскую службу. Вам не обязательно делать его самостоятельно - рынок предлагает массу готовых вариантов.

Для водопроводных стоков можно просто выкопать яму, обложив ее покрышками, кирпичом или оставив без «оформления». Некоторые умельцы используют обычный бидон с дырками на дне, вкапывая его в почву. Это становится хорошим решением для отведения жидкости.

Что делать, если нет канализации?

Далеко не всегда есть возможность и средства создать сложную систему сброса отходов. А нужна ли она? Определенный уровень комфорта присутствует, но и расходов достаточно. Вы можете оборудовать свой санузел другим образом, поставив в него унитаз без канализации - это химический или торфяной туалет, являющийся по-настоящему экологически чистым решением.

Подобные конструкции не только позволят наслаждаться современными удобствами, но и сделают пару килограммов удобрений для вашего огорода. Деревня на то и существует, чтобы получать удовольствие от природы, тогда как выгребные ямы и септики, сколь бы совершенными они не были, портят окружающую среду.

В загородном доме дачники постепенно создают наиболее приемлемые комфортные условия. Это касается и вопросов строительства системы канализации. Но такую магистраль строят тогда, когда возведены стены и крыша дома, стоит она недешево, да и силы требуется приложить основательные. Когда идет стройка, нет времени и возможности сделать основательную канализацию, используют готовые туалеты без канализации, которые оптимальны и для постоянного использования.

Разновидности туалетов без канализации для дачного участка

Таких специальных конструкций существует несколько:

химический биотуалет;
торфяной (компостный) септик;
сжигающий электрический туалет;
санитарный контейнер;
туалет-ведро.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого приспособления.

Санитарный контейнер

Санитарный контейнер – это емкость, предназначенная для сбора отходов жизнедеятельности человека, установленная непосредственно под унитазом. Используют в качестве контейнеров пластиковые и металлические баки разной формы и объема. Такой туалет без канализации в частном доме дешевое, доступное для быстрой организации приспособление.
Недостатки, конечно, у него серьезные:

Приспособление небезопасно с точки зрения гигиены.
Зловонный запах будет доходить чуть ли не до середины участка, особенно в ветреное время.
Его постоянно требуется опорожнять вручную, что не так уж и приятно.
Бак для отходов необходимо регулярно обрабатывать средствами для санитарной обработки.
Рекомендуется установка вентиляции.

Вследствие этих недостатков такие туалеты в деревянном доме без канализации используются дачниками кратковременно.

Туалет-ведро

Туалет-ведро – всем известная простая конструкция туалета для дачи без канализации. Представляет собой пластмассовое ведро с ручкой. Сверху на него устанавливается сиденье с крышкой. Высота ведра комфортна для пользования дачниками. После наполнения ведра содержимое выносится в определенное место, выливается, прибрасывается землей и торфом. Начинается его переработка в натуральное удобрение.
Ведро ополаскивается с добавлением санитарно-гигиенических средств и снова готово выполнять свою функцию.
Также, как и в предыдущем варианте, такой туалет невозможно использовать жителями, желающими проживать постоянно. Он для временного пользования.

Биотуалет

Биотуалет – модернизированная автономная конструкция, обеспечивающая не только сбор нечистот, но и их очистку.
Сделанный из пластмассы туалет в доме без канализации выглядит очень компактным и удобным, легко переносится с места на место. Может размещаться как в доме, так и на улице. Сам агрегат небольшой, но предполагается, что семья из 4-х человек сможет им пользоваться в течение двух недель.
Верхний бак, в который поступает вода, предназначен для смыва. (К сведению, можно выполнить подачу воды в туалет без канализации из водопровода). В емкость верхней части обычно добавляются и химические, и дезинфицирующие средства. В верхней части расположен также лоток унитаза с сиденьем и крышкой, ручка насоса для воды.
В нижней части туалета выполняется сбор фекальных отходов и их химическая переработка. Специально разработанные химические средства вводятся через отверстие нижнего бака. После опорожнения химические вещества перерабатывают фекалии в жидкость, удаляя неприятный запах . Масса в результате получается в некоторых случаях совершенно безопасной с точки зрения гигиены и экологии. Она просто выливается через сливное приспособление. Степень безопасности химического препарата зависит от его вида.

Торфяной (компостный) туалет

Компостный туалет предназначен именно для жителей загородных участков, которые беспокоятся о том, чтобы «ничего не пропало даром».
Подобное туалетное сооружение состоит из двух емкостей. Нижняя емкость, как и в предыдущих конструкциях, служит для сбора отходов. Жидкие легкие фракции собираются отдельно и направляются к месту слива.
Тяжелые остаются и обрабатываются. В верхнем баке находится торф в виде пудры. Как только в нижнюю часть попадают фекалии, специальное дозирующее устройство туалета присыпает отходы торфом и начинается их переработка. Когда емкость заполняется, содержимое пересыпают в яму для компоста, где через некоторое время из фекальных отходов получится удобрение. Такую органику можно использовать на огороде для выращивания растений.
Это сухой тип туалета. То есть, без применения воды. И на выходе получается сухой порошок-удобрение.
Такой торфяной туалет является удачным вариантом для дачи без канализации. Лучшие его качества – экологичность и простота в использовании привлекательны для жителей загородных домов.
Кроме того, торфяной туалет легко сделать своими руками.
Как сделать компостный туалет без канализации? Достаточно, например, в стационарной туалетной кабинке поставить стульчак с ведром. Рядом установить короб для торфа, определить место для сбора компоста. Можно построить санузел для туалета без канализации, чтобы сразу вымыть руки, испачканные торфом.
Но есть и недостатки у такого оборудования:

Приспособление нельзя устанавливать внутри дома. Разве что, оборудовав комнату вентиляцией. Запах торфа сильный, от него трудно избавиться.
Нижний бак достаточно тяжелый для того, чтобы донести до компостной ямы.
Необходимо обустраивать систему слива мочи.

Сжигающие туалеты (электрические системы)

Сжигающий туалет также имеет внешний вид пластмассового короба, в котором заключен унитаз. Отличается от предыдущих вариантов тем, что для переработки отходов ему необходимо подключение к электрической сети .
Он также делится на 2 части. Соответственно, в нижнюю собираются фекалии. Предусмотрены 2 отверстия - отдельно для жидких и тяжелых фракций. Для разделения поставлена «ручка-переключатель». После сбора отходов происходит термическая обработка содержимого. В результате получается пепел, который несложно утилизировать. Таким туалетом можно пользоваться долго – около 3-х месяцев.
Недостатком этого способа утилизации фекальных отходов является относительно высокая цена оборудования, дополнительная оплата за электричество также увеличивает расходы.
Как видно, выбор туалетов без канализации для дачи большой. На какие основные характеристики стоит обратить внимание при приобретении товара?

Критерии выбора туалетов для дачного участка

К наиболее существенным можно отнести такие показатели:

Объем нижнего бака. Чем больше объем, тем дольше можно пользоваться септиком. Рассчитывать нужно исходя из того, что 14-литрового бачка хватит приблизительно на 30 посещений.
Вес нижней части оборудования. Придется время от времени выливать или высыпать содержимое нижнего бака. Если 14-литровый полный бак будет весить около 15 кг (а у торфяного туалета и более 15), то стоит ли покупать туалет с большей по объему емкостью? Получится ли свободно вынуть его из оборудования, перенести для опорожнения?
При выборе высоты портативного туалета следует подумать, что не только взрослые, но и дети будут им пользоваться.
Также стоит обратить внимание на качество пластика, из которого выполнен бокс. Чем лучше пластик, тем дольше не придется думать о ремонте.

Перечень химических препаратов для туалета

Не все жидкости, предназначенные для биотуалета, равнозначны по уровню безопасности. Для примера, рассмотрим некоторые из них:

Небезопасные смеси на основе формальдегида. Отработку туалета желательно сливать подальше от огорода, сада, жилья.
Растворы, содержащие аммоний. Они становятся безвредными по истечении 3-7 дней после заливки в бак туалета.
Препараты, которые действительно совершенно безопасны, содержат в своем составе активные бактерии. Результат их воздействия на фекальные массы можно использовать как удобрение для дачного участка.

Наиболее приемлемыми для туалета без канализации в деревенском доме являются препараты, содержащие биологически активные бактерии.
Одним из недостатков биотуалета является то, что часто применяют в качестве реагента комплекс дорогих химических веществ, что небезопасно для здоровья и дорого.
В остальном недостатки такие же, как и у всех переносных туалетов: небольшая емкость нижнего бака, необходимость постоянно освобождать его от содержимого.
Химический биотуалет можно использовать в качестве туалета для постоянно проживающих жильцов на даче. Он, к тому же, незаменим для людей с ограниченными физическими возможностями.
Стоит добавить, что существуют не только переносные биотуалеты, но и стационарные. При желании всегда можно установить на даче туалет без канализации - биокабинку или на улице, или в отдельной комнате.
Современный рынок предлагает большое разнообразие моделей кабинок. Например, Биоэкология Эко Лайт (зимний), Эко Лайт МТК 1 (зимний), Эконом, Тандем.
Они созданы из морозоустойчивого пластика и рассчитаны на температуры средней полосы. Являются автономными, независимыми от коммуникаций конструкциями. Их легко собрать на участке своими руками. Уход за кабинками заключается в обычной санитарной обработке.

Как организовать работу септиков в зимнее время

Если работа биотуалета летом не вызывает вопросов, то что делать на даче с туалетом без канализации зимой?

Прежде всего, необходимо следить за процессом опорожнения нижнего ящика, чаще его выносить. В холодные морозные дни и особенно ночью в конструкции не должно быть полного бака.
В воду биосооружения для защиты требуется добавлять безвредный антифриз.
Если есть возможность, нужно установить туалет без канализации теплый, то есть с подогревом. Они спокойно переносят температуру до -60 градусов.

Кабинка биотуалета с подогревом утеплена специальным материалом, а в бак вмонтирован электрический нагревательный прибор . Минусом такой конструкции является необходимость постоянного подключения к электрической сети. Также кабинки достаточно дорогие и многим не по карману.
Оставляя канализационное оборудование на зиму, следует позаботиться о его консервации. Для этого в пустой бак помещают активные бактерии. При необходимости можно обратиться за помощью к профессионалам.

Одно из рассмотренных и выбранных сооружений обеспечит комфортное проживание в загородном доме. Приобрести любую из конструкций можно в специализированном магазине. Если туалета без канализации нет в ближайших магазинах, можно рассмотреть вариант покупки в сети интернет.

Добавить сайт в закладки

Вывод: торфяной туалет – это один из лучших компактных вариантов для частного дачного дома . Все отходы можно утилизировать в виде отличного, экологически чистого удобрения.

Сжигающие (электрические) конструкции

Одним из самых лучших устройств считаются сжигающие, которые позволяют разделять отход на жидкие и твердые.

Одним из самых лучших устройств считаются сжигающие, которые позволяют разделять отход на жидкие и твердые. Жидкие отходы подаются в канализационную систему, твердые спрессовываются и высушиваются, после чего сжигаются специальным устройством.

Преимущества: высокое качество , быстрая утилизация отходов.

Недостатки:

необходимость устройства такой системы, как вентиляция;
подключение к электрической сети;
высокая стоимость.

Каким должен быть туалет: общие правила устройства

Сегодня туалет в частном жилом доме – просто обычная выгребная яма на улице с ведром. Это сложная система , которая имеет не только подключение к канализационной сети для эффективного отвода стоков, но и втяжку для удаления неприятных запахов . Сама канализационная система включает в себя внутреннюю и внешнюю части, включая перерабатывающий либо накопительный септик.

Чтобы устроить туалет на даче в доме, необходимо соблюдать такие этапы работ:

выбор подходящего места для установки. В самом доме туалет может находиться в любом удобном для этого месте (естественно, в соответствии с санитарными и строительными нормами). Отводящая канализационная труба должна соединяться со сточной, которая от дома отводит все стоки к септику. Располагаться такая труба должна с уклоном в два сантиметра на каждый м, сам септик рекомендуется ставить примерно в 4-5 метрах от жилого строения. Зависимости от конструкции септика возможно потребуется вентиляция;
для необходимо рыть траншеи, на дно которых укладывается слой дренажа из гравия, только после этого можно укладывать трубы;
для ямы, где будет находиться септик либо накопительная емкость , надо устроить бетонную подушку, на которую ляжет емкость. Есть вариант, когда устраивается самая обычная выгребная яма, то есть после копки ямы, дно и стенки ее выкладываются в один кирпич. В данном случае требуется вентиляция, представляющая простую вытяжную трубу;
внутренняя канализационная система устраивается точно так, как и в обычной квартире . Для туалета подводится канализационная труба, соединяемая с общим стояком, такая система служит для ввода стоков. Установка самого туалета зависит от того, какой именно конструкцией будет оборудован частный дом.

Для обеспечения комфортного проживая в частном жилом доме необходимо проведение многих сетей, включая канализационную. При этом может быть самой различной, что во многом зависит от того, какая будет сооружаться внешняя канализация, будет ли установлен септик либо накопительная емкость и многие другие нюансы. Устройство самой канализации включает в себя не только оборудование туалета, но и его подключение к общей сточной сети, установок септика.

Продолжение.
В доме был освобожден чулан для "белого друга" и начата прокладка труб.

Траншея копалась на глубину 80 см. Полагаю, что не промерзнет. Важно было выставить уклон 2 см на каждый 1 метр длины трубы. Ибо уменьшение уклона ведет к застаиванию воды в трубе, а увеличение, вопреки мнению, что все быстрее и лучше будет убегать, приводит к тому, что жидкая фракция опережает твердую, последняя при этом остается в трубе и не смывается, и, как следствие, происходит засор.
Для точного выставления уклона под трубу подкладывались камни. Где-то я читал, что этого делать нельзя, якобы потом труба может перекоситься. Считаю это ерундой, поскольку потом под трубу засыпается песок, проливается водой и плотно трамбуется, вследствие чего образуется под трубой достаточно плотное ложе. Да и машины по моему участку ездить не будут...
Уклон проверял с помощью уровня длиной 1 метр и линейки. Таким образом, при горизонтальном расположении пузырька расстояние между трубой и дальним концом уровня должно быть ровно 2 см.
Трубы соединял с помощью мыльного раствора. Рекомендую готовить ОЧЕНЬ мыльный раствор, так как засунуть конец одной трубы в раструб другой бывает весьма проблематично. Этим раствором смазывать резиновую прокладку в раструбе и конец присоединяемой трубы. При соединении длинномерных труб использовал деревянный брусок и молоток, при помощи которых вколачивал одну трубу в другую. Для контроля полноты вхождения труб одна в другую рекомендую отмечать на конце трубы карандашом расстояние, на которое надо вколотить трубу (примерно 5 см, по длине уширения раструба). Трубы для наружной канализации используются оранжевого (рыжего) цвета диаметром 110 мм. Раструбы, естественно, должны быть обращены к источникам слива (унитазу и умывальнику).
Еще такой момент. Если вы неправильно соединили переходники, особенно короткие, между собой, то потом уже вряд ли их разъедините. Во всяком случае, у меня не получилось, и пару переходников я испортил. Так что будьте внимательны и делайте все сразу правильно.
В середине трубы сделал "прочистку" в виде отрезка трубы, присоединенной к тройнику, и вывел его на поверхность, закрыв отверстие крышкой. Еще одна такая прочистка в виде тройника располагается внутри сарая. На всякий случай... Впоследствии возможный засор можно будет через эти прочистки устранить специальным сантехническим тросом.
Перед засыпкой труб провел неоднократное тестирование системы. Слива одного бачка должно хватать на смыв "твердой фракции". После успешного тестирования закопал трубу.
Трубу засыпал песком по верхнему её краю, сверху уложил вынутый ранее грунт и утрамбовал, не особо при этом усердствуя, дабы не поломать трубы.

В нашей статье мы поговорим о том, как сделать туалет в частном доме своими руками, подобрать место, спроектировать, провести трубы, смонтировать унитаз.

Частный загородный дом - это, пожалуй, заветная мечта любого городского жителя, поэтому у многих есть дачи, а кому-то удается выделить нужную сумму денег на покупку или строительство полноценного коттеджа. Для обеспечения максимально комфортного пребывания в доме в любое время года и при любой погоде, необходим внутренний туалет. Если речь идет о строительстве с нуля, то в данном случае уборные предусматриваются еще на этапе проектирования, но как , в котором его никогда не было, это серьезный вопрос, требующий продуманных решений.

Строительство с нуля - проектирование уборных

В данном случае все просто, так как туалеты предусматриваются проектом и могут быть размещены на каждом этаже будущего дома. Желательно предусмотреть их местоположение таким образом, чтобы у них был единый канализационный стояк, что позволит сэкономить время и материальные средства, затрачиваемые на строительство. Все будет зависеть от конкретного проекта, планировки дома. Желательно, чтобы у туалетов и ванных не было общих стен с жилыми комнатами. В идеале это могут быть внешние стены, перегородки с коридорами или помещениями технического назначения . Также туалеты и ванные не должны находиться над жилыми комнатами.

Как сделать туалет в частном доме: поиск подходящего места

Если вы приобрели дом, в котором туалет не был предусмотрен проектом (был вынесен на участок, например), то необходимо правильно определить место, в котором он будет находиться. Здесь следует учитывать не только местоположение относительно жилых комнат, но и относительно инженерных коммуникаций: подачи воды, системы канализации. Перед тем, продумайте систему отвода сливных вод. Существует несколько классических вариантов:

Центральная канализация - допустимо только там, где она предусмотрена (если дом стоит в черте населенного пункта, например)
Септик - специальная система фильтрации и отведения сливных вод
Выгребная яма - чаще используется на даче, менее распространенный метод, так как требует постоянного дополнительного обслуживания (вызовы ассенизатора, например)

Итак, ключевые критерии выбора места для туалета:

Он не должен быть расположен над жилыми помещениями или иметь с ними общих стенок - в идеале выбирается открытый участок коридора первого этажа, желательно - угол двух внешних стен . Путем пристройки небольшой перегородки и обустройства дверного проема можно получить дополнительное небольшое помещение, которое идеально подойдет для обустройства в нем санузла
Чем меньшее расстояние будет от туалета до септика или сливной ямы , тем лучше. Это позволит сэкономить материальные средства на обустройство канализации
Если на участке имеется колодец или скважина и обустроена система подачи воды (установлена домашняя насосная станция), то проблем нет. Но если такой системы подачи воды нет, то желательно, чтобы над туалетом находилось техническое помещение, в котором можно будет установить емкость с водой. Периодические ее необходимо будет пополнять, что осуществимо при помощи обычного садового вибрационного насоса «Родничок». Давления воды в емкости даже с объемом до ста литров будет вполне хватать для заполнения унитазного бачка

Разводка коммуникаций

Наибольшее значение имеет именно канализация, поэтому перед тем, как на выбранном месте, убедитесь, что у сливной трубы будет уклон в направлении септика или сливной ямы не менее 1,5 - 2 сантиметров на каждый метр ее длины. Это необходимо для того, чтобы вода уходила самотеком. Как правило, септик вкапывается в землю на глубину до полуметра, поэтому проблем с уклоном возникнуть не должно. Если же речь идет о выгребной яме , то уклон можно задать по строительному уровню.

От стены дома к выгребной яме или септику выкапывается траншея глубиной 40-50 сантиметров, в которую и будет укладываться труба. Если от стены дома до септика пять метров, то перепад между началом и окончанием этого участка трубы должен составить около 10 сантиметров. Труба дополнительно утепляется стекловатой, что предотвратит замерзание в ней воды даже при сильном и глубоком промерзании грунта. Дополнительно можно использовать саморегулирующийся греющий кабель, который будет включаться только в самые суровые морозы. Тогда и глубину траншеи можно уменьшить до 20-30 сантиметров.

Работа внутри туалета и выпуск канализационных труб

Для того чтобы сделать туалет в частном доме с бетонным полом, необходимо будет вскрыть часть стяжки. Для этого можно использовать перфоратор или отбойник. Углубиться, в зависимости от высоты пола относительно уровня земли, нужно на 30-40 сантиметров. Сначала определяем точное будущее местоположение унитаза - выбирается произвольно, исходя из параметров помещения и здравой логики. Затем вскрываем траншею на ширину трубы от того места, где будет выпускаться труба из пола, к тому месту, где она будет уходить в направлении сливной ямы или септика. В стене на этом уровне перфоратором проделываем отверстие чуть большее, чем ширина трубы.

После установки сливной трубы (диаметр 100-120) и монтажа углового соединения, выпуска его в туалете вверх чуть выше уровня пола, заливаем оставшееся пространство бетоном и даем схватиться. Не забываем об уклоне, поэтому заливку лучше делать уже по окончании монтажа и соединения всей канализационной трубы с септиком. Траншея, в которую была уложена труба, засыпается землей. Если вы применяете стальные трубы , то дополнительно усиливать их не нужно. А вот пластиковая труба боится просадок грунта, поэтому необходимо укрепить ее. Модно применить стальной футляр, однако это не экономично.

Еще один выход - на дне траншеи предварительно залить стяжку, укрепив ее стальной арматурой. Также можно залить под опалубку небольшие бортики, по высоте немного превышающие толщину трубы. Получится бетонный футляр, который сверху покрывается просмоленной доской или полосками стали толщиной 3-4 мм. Сверху все засыпается землей и слегка утрамбовывается. Так труба будет под надежной защитой.

Если есть система центральной подачи воды, то достаточно просто завести трубу или гибкий шланг в туалет, поставить перекрывающий вентиль и подсоединить к бачку. Но если такой системы нет, то выходом станет установка емкости на 200 литров в техническом помещении над туалетом. В нижней части этой емкости (из пластмассы прекрасно подойдет) делается небольшое отверстие под монтаж крана или гибкого шланга напрямую. В идеале можно использовать двусторонний переходник, одна часть которого двумя гайками через резиновые прокладки крепится на бочке в проделанном отверстии, а вторая оставляется свободной под накручивание шланга.

Вторая часть шланга подводится к бачку. Пополнять емкость можно при помощи обычного вибрационного насоса «Родничок», а от интенсивности использования туалета будет зависеть и частота пополнения. В среднем на один слив, в зависимости от типа бочка, уходит около семи-восьми литров воды. То есть, емкости на 200 литров хватит примерно на 25 сливов.

Монтаж унитаза

Унитазы бывают различными по типу крепления. Рассмотрим классический вариант напольного унитаза, который позволяет сделать туалет в частном доме проще и быстрее. Его монтаж осуществляется на четыре-шесть анкеров, которые вгоняются в бетонную стяжку . Переход между самим унитазом и канализационной трубой обеспечивается гибким пластиковым гофрированным переходником под диаметр трубы 100-120 миллиметров, фиксируемым резиновыми прокладками и уплотнителями. В случае если вы хотите использовать унитаз с настенным типом крепления, вам придется либо ставить дополнительную перегородку внутри самого туалета, либо пересматривать способ выведения канализационной трубы. Первый вариант предпочтительнее, так как пространство за дополнительной перегородкой может использоваться для хранения бытовой химии и прочих принадлежностей.

Система вентиляции

Если общей системы вентиляции не предусмотрено, то проблема решается монтажом простого вытяжного вентилятора, подключающегося к выключателю на свет в туалете. К нему подсоединяется алюминиевый гофрированный вытяжной гибкий канал соответствующего диаметра, второй конец которого выводится на улицу. На втором конце, который выведен за пределы помещения, устанавливается специальный наконечник с обратным клапаном , который не позволит ветру гулять по помещению и нести в него холодный воздух зимой.

Отделка туалета частного дома

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Санузел в частном доме относится к самой сложной части строительства. Никакое помещение не требует таких усилий. При строительстве санузла учитывается много факторов, каждый из которых по-своему важный.

Удобства во дворе уходят в прошлое, а устроить санузел в доме без определенных знаний и владения навыками смежных профессий невозможно. При строительстве санузлов придерживаются определенных правил и последовательности действий. Важно их соблюдать, чтобы не совершать необдуманных поступков и ничего потом не переделывать.

Санузел в деревянном доме

Очередность строительных работ:

определяют расположение санузла, его размеры;
устраивают канализацию;
оборудуют вентиляцию;
подключают воду;
укладывают гидроизоляцию;
устанавливают сантехнику;
занимаются отделкой.

Функциональность и возможность длительное время пользоваться санитарным узлом зависят от соблюдения правил установки. Строители в деревянном доме сталкиваются с усадкой, особенно сезонной. Это явление следует учитывать, оставляя свободное пространство или применяя демпферы для коммуникаций. Конструктивное исполнение санузла в доме из дерева рекомендуется выполнять, применяя скользящий каркас.

Это изделие из металлопрофиля, которое не реагирует на усадку дома. Шнуром на стене отбивают вертикальные метки, соблюдая расстояние от пола до 10 см, до потолка 40–70 см. Пространство под потолком впоследствии используют для установки элементов вентиляции и электропроводки. На бревенчатых стенах делают пазы, в них вставляют полосы прочного металла.

В металлических полосах следует сделать вертикальные удлиненные отверстия под шурупы, чтобы они свободно двигались по этим пазам. Под шурупы для профиля используются специальные шайбы, их сильно не затягивают. Вся конструкция на основе металлического профиля должна свободно передвигаться по вертикали, не реагируя на усадку, что предохранит санузел от деформации.

Каркас для отделки ванны

Практика показала, что для удобства пользования совмещенным санузлом он должен иметь минимальную площадь 3,8 м 2 , отдельная ванная – 3,2 м 2 , туалет – 1,5 м 2 .Если позволяет площадь, устраивают санузлы большего размера или делают несколько. Чтобы построить домашний санузел, рекомендуется придерживаться следующих правил:

для облегчения устройства вентиляции хотя бы одной из стен выбирают наружную;
санузел должен находиться подальше от кухни и столовой, лучше под лестницей, недалеко от спальни или гардеробной;
санузел не должен выходить в жилые помещения, располагаться над ними или над кухней.

Создавать коммуникации начинают с канализации. Обязательно использование демпфирующих устройств или оставление компенсационных зазоров, которые не позволяют системе смещаться при усадке стен. Для выхода канализации делают желоб в фундаменте. Трубу нельзя привязывать к стенам, она должна лежать на твердом основании, чтобы предотвратить смещение. Трубы канализации на этаже выше первого крепят к эластичным подвесам, чтобы избежать разгерметизации. Чтобы предотвратить протечки в жилые помещения, пол делают на 3 см ниже уровня других помещений. Канализацию выполняют, предусматривая возможность отремонтировать ее или прочистить. Для слива используют пластиковые трубы диаметром 100 мм, которые быстро и легко монтируются.

В помещениях с высокой влажностью, к которым относится санузел, деревянный материал легко поддается воздействию грибка и плесени. Они способны меньше, чем за 10 лет, полностью разрушить деревянные конструкции. Если на древесине появился грибок, удалить его почти невозможно. Кроме антисептической обработки важная роль в предотвращении грибка и плесени отводится вентиляции.

Если одна из стен выходит наружу, можно ограничиться естественной вентиляцией, проделав отверстие в стене под потолком. Для повышения эффективности такой вентиляции устанавливают вытяжной вентилятор. Но все-таки ее эффективность недостаточна, лучше смонтировать полноценную вентиляционную систему. Она требует специального инженерного оборудования, достаточно сложного и дорогостоящего. Чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к специалисту.

Устройство сложной вентиляции в доме своими руками требует соблюдения основных правил:

вентилятор и вентиляционные трубы должны быть из высококачественного негорючего материала;
вентиляционные каналы выводят в отверстия, защищающие конструкцию от смещения при усадке;
как опора для деталей вентиляции используются специальные кронштейны, которые не позволяют отдельным элементам соприкасаться с деревом;
оптимальное место для размещения вентиляционного оборудования – чердак;
вентилятор следует защитить от влаги.

Принудительная вентиляция в деревянном особняке должна оборудоваться вентиляторами высшего класса противопожарной защиты. Необходимо также установить противопожарные клапаны, блокирующие приток воздуха при возгорании. Электропроводку прячут в металлический гофрированный рукав.

Если одна из стен является внешней, можно сделать естественную вентиляцию

Водопровод в деревянном здании делают идеально герметичным, чтобы избежать протечки воды. Предусматривается также защита от промерзания, особенно если в доме не проживают постоянно. Для этого пол в санузле утепляют, например, пароизоляционной пленкой и керамзитом. Сами трубы защищают от перемерзания теплоизоляционными материалами. В нижней точке устанавливают кран, чтобы слить воду при отсутствии жильцов длительное время.

Гидроизоляция обязательна, особенно если строится санузел в каркасном доме. Стены пропитывают антисептиком, только потом делают металлокаркас. Его обшивают влагостойким материалом, стыки промазывают и проклеивают. Материалы и методы гидроизоляции зависят от качества обрабатываемой поверхности. Используют рубероид, устраивают полимерные полы, но это не самые хорошие варианты – дорого и неэкологично. Дешевле и безвредно для здоровья использовать водоотталкивающую смесь, создающую влагонепроницаемую мембрану. Можно наклеить рулонные материалы, которые защитят поверхности от влаги.

Наиболее подвержены воздействию влаги пол и потолок. После обмазки водоотталкивающим средством или наклеивания рулонных материалов самые уязвимые места дополнительно защищают керамической плиткой. Сначала создают ровное основание из влагостойких плит, потом к нему приклеивают плитку. Правильная гидроизоляция защитит санузел от влаги. Потолок лучше делать подвесным, чтобы спрятать в нем вентиляционные трубы, смонтировать светильники.

Гидроизоляция в санузле деревянного дома обязательна

Стены внутри санузла также обрабатываются гидроизоляцией, особенно внизу на минимальную высоту 20 см.

Для удобного пользования сантехникой следует оставлять пространство перед приборами. Ванная или душевая кабина должны размещаться так, чтобы между ними и противоположной стеной оставалось пространство не менее 70 см, проход к унитазу должен составлять 60 см и более. Раковина располагается на минимальной высоте от пола 80 см. Между приборами следует выдерживать минимальное расстояние 25 см.

Пришло время подготовить основание для крепления листов гипсокартона. П-подобный профиль каркаса превращают в коробчатый, прикрепив к нему алюминиевыми заклепками аналогичный. В плитах предварительно делают отверстия для электропроводки. Гипсокартон крепят саморезами. Для окончательной отделки как несложный вариант можно использовать керамическую плитку. Применять обычный гипсокартон для обшивки санузла нельзя, используют влагостойкий.

Хозяева обычных загородных домов редко интересуются, как сделать туалет в частном доме или ванную с необычным дизайном. Они предпочитают прежде всего функциональность. Владельцы шикарных коттеджей стремятся создать эксклюзивный дизайн, чтобы ванная, душевая, туалет в деревянном доме приобрели неповторимый облик. В санузлах частных домов обычно ставят окно, закрывают его жалюзи. Комнатные растения, зеркало в красивой раме – обязательные атрибуты ванной.

Популярный для ванной и туалета стиль прованс. Он создает уют, покой, старые вещи со своим шармом подчеркивают комфорт. Цвета спокойные с отдельными контрастными элементами, используется текстиль в больших количествах и натуральные материалы. Пол делают деревянным, для окрашивания стен применяется лессирующий лак, который придает древесине оттенок и сохраняет рисунок. Плитка у ванной соответствует общему цветовому решению.

Если нет желания скрывать натуральную древесину и есть готовность покрывать ее регулярно специальными растворами, применяется отделка “под ноль”. Стены ничем не обшивают, украшением интерьера служит сантехника, зеркала. Здесь важен грамотный подбор, чтобы не нарушалась общая картина и все сочеталось.

Применяют также простую и быструю отделку вагонкой. Она только прикрывает бревна, делая поверхности ровными. Ее красят в один цвет или комбинируют несколько. Применение плитки, мозаики открывает широкий простор для фантазии. Обычно оформление ограничивают отдельными участками, оставляя открытое деревянное пространство.

Санузел в деревянном доме – сделать туалет своими руками с канализацией

Санузел в частном доме относится к самой сложной части строительства. Никакое помещение не требует таких усилий. При строительстве санузла учитывается много факторов

Теплый туалет и система канализации в деревенском доме

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров. Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации. Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций. Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте. Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Если в дом введена канализация и водопровод, то можно сразу в одном помещении вблизи точки ввода расположить санузел и ванную. Это позволит сэкономить на монтажных работах и стройматериалах.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой - соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза. Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой. Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой. Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения. Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см. Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300. Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом. До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя. Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Поверх тёплых полов выполняют стяжку и настилают кафельную плитку.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки. Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату. Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности. Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола. Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке. Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения. Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот. Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева. Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации. При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Теплый туалет с канализацией в деревенском доме

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом.

Как сделать туалет в частном доме, конструкция и порядок обустройства

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д. Читайте также: “Водопровод и канализация в частном доме – проектирование и прокладка”.

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

напорной (принудительной);
безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб (подробнее: “Уклон канализации в частном доме – какой должен быть”). При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

Эффективную работу подобной конструкции можно обеспечить, если точно соблюдать параметры уклона – он должен быть постоянным и равномерным на протяжении всей длины трубы. Чаще всего при монтаже допускают создание слишком крутого уклона. Дело в том, что очень быстрое передвижение стоков не позволяет заполнить ими трубу полностью и по этой причине внутренняя поверхность плохо омывается.

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком (прочитайте: “Какой уклон трубы канализации считать оптимальным”). Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос (прочитайте: “Напорная канализация – что это такое, примеры устройства”).

Устройство конструкции канализации в доме

Для прокладки канализации в доме хорошим выбором являются полипропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, легкостью и способностью выдерживать температуру до 95 градусов без деформации. Последнее преимущество пригодится, когда к данному участку подключают стиральную машину или кто-то выльет кипяток в унитаз.

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик.

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Монтаж унитаза

Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.

Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео

Строительство с нуля - проектирование уборных

В данном случае все просто, так как туалеты предусматриваются проектом и могут быть размещены на каждом этаже будущего дома. Желательно предусмотреть их местоположение таким образом, чтобы у них был единый канализационный стояк, что позволит сэкономить время и материальные средства, затрачиваемые на строительство. Все будет зависеть от конкретного проекта, планировки дома. Желательно, чтобы у туалетов и ванных не было общих стен с жилыми комнатами. В идеале это могут быть внешние стены, перегородки с коридорами или помещениями технического назначения. Также туалеты и ванные не должны находиться над жилыми комнатами.

Как сделать туалет в частном доме: поиск подходящего места

Если вы приобрели дом, в котором туалет не был предусмотрен проектом (был вынесен на участок, например), то необходимо правильно определить место, в котором он будет находиться. Здесь следует учитывать не только местоположение относительно жилых комнат, но и относительно инженерных коммуникаций: подачи воды, системы канализации. Перед тем, как сделать туалет в частном доме , продумайте систему отвода сливных вод. Существует несколько классических вариантов:

Центральная канализация - допустимо только там, где она предусмотрена (если дом стоит в черте населенного пункта, например)
Септик - специальная система фильтрации и отведения сливных вод
Выгребная яма - чаще используется на даче, менее распространенный метод, так как требует постоянного дополнительного обслуживания (вызовы ассенизатора, например)

Итак, ключевые критерии выбора места для туалета:

Он не должен быть расположен над жилыми помещениями или иметь с ними общих стенок - в идеале выбирается открытый участок коридора первого этажа, желательно - угол двух внешних стен. Путем пристройки небольшой перегородки и обустройства дверного проема можно получить дополнительное небольшое помещение, которое идеально подойдет для обустройства в нем санузла
Чем меньшее расстояние будет от туалета до септика или сливной ямы, тем лучше. Это позволит сэкономить материальные средства на обустройство канализации
Если на участке имеется колодец или скважина и обустроена система подачи воды (установлена домашняя насосная станция), то проблем нет. Но если такой системы подачи воды нет, то желательно, чтобы над туалетом находилось техническое помещение, в котором можно будет установить емкость с водой. Периодические ее необходимо будет пополнять, что осуществимо при помощи обычного садового вибрационного насоса «Родничок». Давления воды в емкости даже с объемом до ста литров будет вполне хватать для заполнения унитазного бачка

Разводка коммуникаций

Наибольшее значение имеет именно канализация, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме на выбранном месте, убедитесь, что у сливной трубы будет уклон в направлении септика или сливной ямы не менее 1,5 - 2 сантиметров на каждый метр ее длины. Это необходимо для того, чтобы вода уходила самотеком. Как правило, септик вкапывается в землю на глубину до полуметра, поэтому проблем с уклоном возникнуть не должно. Если же речь идет о выгребной яме, то уклон можно задать по строительному уровню.

Работа внутри туалета и выпуск канализационных труб

После установки сливной трубы (диаметр 100-120) и монтажа углового соединения, выпуска его в туалете вверх чуть выше уровня пола, заливаем оставшееся пространство бетоном и даем схватиться. Не забываем об уклоне, поэтому заливку лучше делать уже по окончании монтажа и соединения всей канализационной трубы с септиком. Траншея, в которую была уложена труба, засыпается землей. Если вы применяете стальные трубы, то дополнительно усиливать их не нужно. А вот пластиковая труба боится просадок грунта, поэтому необходимо укрепить ее. Модно применить стальной футляр, однако это не экономично.

Подведение воды для сливного бачка

Монтаж унитаза

Унитазы бывают различными по типу крепления. Рассмотрим классический вариант напольного унитаза, который позволяет сделать туалет в частном доме проще и быстрее. Его монтаж осуществляется на четыре-шесть анкеров, которые вгоняются в бетонную стяжку. Переход между самим унитазом и канализационной трубой обеспечивается гибким пластиковым гофрированным переходником под диаметр трубы 100-120 миллиметров, фиксируемым резиновыми прокладками и уплотнителями. В случае если вы хотите использовать унитаз с настенным типом крепления, вам придется либо ставить дополнительную перегородку внутри самого туалета, либо пересматривать способ выведения канализационной трубы. Первый вариант предпочтительнее, так как пространство за дополнительной перегородкой может использоваться для хранения бытовой химии и прочих принадлежностей.

Система вентиляции

Если общей системы вентиляции не предусмотрено, то проблема решается монтажом простого вытяжного вентилятора, подключающегося к выключателю на свет в туалете. К нему подсоединяется алюминиевый гофрированный вытяжной гибкий канал соответствующего диаметра, второй конец которого выводится на улицу. На втором конце, который выведен за пределы помещения, устанавливается специальный наконечник с обратным клапаном, который не позволит ветру гулять по помещению и нести в него холодный воздух зимой.

Отделка туалета частного дома

Чтобы сделать туалет частного дома эстетически привлекательным, необходимо отделать его. Здесь ограничений почти нет, за исключением материалов. Так как в туалете в любом случае немного повышен уровень влажности, да и он относится к помещениям санитарного назначения, его принято отделывать кафелем - керамической плиткой или мозаикой. Она отличается привлекательным внешним видом, а также легко моется. Это позволяет поддерживать оптимальные санитарные условия в помещении. Не рекомендуется использовать в отделке туалета дерево. Если же у вас нет выбора (стены дома построены из дерева), то древесину необходимо дополнительно обработать антисептическими пропитками, которые воспрепятствуют развитию бактерий и грибков.

Теперь вы знаете, как сделать туалет в частном доме функциональным и эстетически привлекательным. Достаточно приложить некоторые усилия и ответственно подойти к решению задачи, тогда все получится!

Как сделать туалет в частном доме

Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. В лучшем случае это холодная вода и канализация, предназначенная только для сброса жидких отходов. Унитаз же в список насущных благ не вошёл, впрочем, как и многое другое. Сама его установка — дело не хитрое, но в данном случае ни туалетная комната, ни соответствующие коммуникации не предусмотрены проектом. Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда канализацию, вентиляцию и воду. Что ж, с этого и начнём.

Место для туалета

Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне — это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну , стиральную машину и прочее.

Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП, гипсокартон и тому подобное.

Важно! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.

Канализация в частном доме

По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней — зависит от конкретных условий.

Самотечная канализация

Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

Наиболее частая ошибка при монтаже — слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке — когда уклон меньше допустимого — скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.

Важно! Оптимальный уклон канализации давно просчитан учёными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40-50 мм — 3%, но нас интересуют большие диаметры — 80-110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.

Напорная канализация

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблемно. Например, когда для соблюдения уклона нужно либо проложить трубу ниже уровня пола, либо поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором придётся соорудить для унитаза постамент, достойный небольшого памятника. К тому же прокладка труб такого диаметра сквозь перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

Избежать подобных проблем позволяет напорная канализация, главным звеном которой является фекальный насос. Благодаря ему, сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб уменьшается в разы. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать стоки на несколько метров по вертикали и на десятки метров по горизонтали. Можно также купить унитаз со встроенным насосом.

Монтаж канализации в доме

Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы: они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток.

Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом — сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока.

Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу — это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.

Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы — трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений.

Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.

Монтаж наружной канализации

Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию.

Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.

Важно! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет. При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные.

Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2% в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.

Установка унитаза

Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки: укрепить, выровнять и положить линолеум. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) — кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена.

В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё — выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик. Подключение к фекальному насосу гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.

Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят саморезы, а также пластмассовые дюбели, шайбы и декоративные колпачки.

Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания.

Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы. Соединения с трубой и манжетой надо прошприцевать силиконовым герметиком . То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.

Заключение

Конечно, сделать туалет в частном доме — задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет — ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.